Вентиляция

• Естественная вентиляция: Основана на разнице температур и давлений внутри и снаружи здания. Воздух поступает через неплотности в окнах и дверях (или специальные приточные клапаны) и удаляется через вытяжные каналы (например, на кухне и в санузлах). Этот метод является наиболее простым и дешевым, но его эффективность сильно зависит от внешних условий (температуры, ветра) и часто недостаточна для современных герметичных зданий.
• Принудительная (механическая) вентиляция: Использует вентиляторы для принудительного перемещения воздуха. Она может быть:
• Приточной: Подает свежий воздух в помещение.
• Вытяжной: Удаляет загрязненный воздух из помещения.
• Приточно-вытяжной: Обеспечивает как приток, так и вытяжку воздуха, часто с рекуперацией тепла (передачей тепла от удаляемого воздуха приточному для экономии энергии).
• Канальная вентиляция: Системы, использующие сеть воздуховодов для распределения воздуха по помещениям. Требуют расчета диаметра каналов и скорости движения воздуха.
• Децентрализованная вентиляция: Отдельные компактные установки для одного помещения или зоны, например, рекуператоры, устанавливаемые в стену.

• Воздушный обмен: Вентсистема должна обеспечивать воздушный обмен со скоростью 3 м³/час на каждый м² площади жилой комнаты.
• Расчет объема воздуха: Объем воздуха (V) в м³/час, необходимый для помещения, можно рассчитать по формуле: V = n × S, где n — нормативный показатель воздухообмена (например, 3 м³/час на м²), а S — площадь здания в квадратных метрах.
• Расчет для канальной вентиляции: Для канальной вентиляции рассчитывают диаметр каналов и скорость движения воздуха, которая обычно принимается от 2 до 5 м/с. Расчет производится по формуле Q = V × S, где Q — объем воздуха, проходящего через канал, V — скорость, S — площадь сечения.

Теплый пол

• Устройство: Водяной теплый пол представляет собой многослойную конструкцию, укладываемую на черновое основание. "Пирог" включает гидроизоляцию, утеплитель (пенопласт, экструдированный пенополистирол 3-5 см), демпферную ленту по периметру (для компенсации температурного расширения стяжки), армирующую сетку (или маты с бобышками для фиксации труб) и, собственно, трубы с циркулирующим теплоносителем, залитые бетонной стяжкой.
• Монтаж:

1. Подготовка основания: Выравнивание черновой стяжки.
2. Гидроизоляция: Укладка мембраны или полиэтиленовой пленки с нахлестом и проклейкой стыков.
3. Утепление: Укладка утеплителя.
4. Демпферная лента: Оклейка по периметру комнаты.
5. Армирующая сетка/маты: Укладка для прочности и фиксации труб.
6. Установка коллекторного шкафа: Размещение коллекторного узла, через который вода поступает в трубы.
7. Прокладка труб: Трубы (диаметром 16, 17 или 20 мм) укладываются на сетку и закрепляются хомутами. Длина одного контура не должна превышать 100 м. Важно соблюдать радиус изгиба (5 диаметров трубы).
8. Заливка стяжки: После укладки труб заливается цементно-песчаный раствор. Срок застывания — 28 дней, в это время нельзя включать нагрев.

• Преимущества: Практически полное отсутствие потерь излучаемого тепла, равномерный прогрев воздуха по всей площади помещения, высокая эффективность при низких энергозатратах, экологическая безопасность, соответствие СНиП. Долговечность системы неограничена, а гофротрубы служат не менее 50 лет.

• Виды:
• Кабельный теплый пол: Нагревательный кабель укладывается в стяжку толщиной 5-8.5 см. "Пирог" включает пенополистирол с фольгой, кабель, стальную сетку, цементно-песчаный раствор с пластификаторами.
• Пленочный теплый пол: Инфракрасная пленка с медными вставками укладывается на отражающую подложку непосредственно под финишное покрытие (ламинат, паркет). Нельзя укладывать под мебель.
• Монтаж:

1. Подготовка основания: Чистый черновой пол, укладка отражающей подложки (для пленочного).
2. Разметка: Для пленочного пола — отметить зоны расстановки мебели.
3. Укладка: Кабель укладывается от источника питания. Одножильный кабель возвращается к месту вывода, двужильный подключается с одной стороны. Пленка режется по разметке, полосы соединяются скотчем, зажимы устанавливаются на медные полосы.
4. Термодатчик: Помещается в гофрированную трубу и укладывается на пол.
5. Терморегулятор: Устанавливается в подрозетник на стене (не менее 30 см от пола). Подключение проводов, проверка работоспособности.
6. Заливка стяжки (для кабельного): Стяжка с пластификаторами, срок застывания 28 дней.

• Преимущества: Эффект саморегуляции (для некоторых кабелей) — теплоотдача меняется в зависимости от температуры поверхности. Долговечность (при правильной установке срок эксплуатации неограничен).

• Практичность: Теплый пол обеспечивает равномерный прогрев помещения снизу, что создает наиболее комфортное распределение температуры. Водяной пол экономически выгоден при наличии автономного котла. Электрический пол проще в монтаже и регулировке.
• Долговечность: Водяной теплый пол на трубах из сшитого полиэтилена служит до 50 лет. Срок эксплуатации электрического теплого пола при правильной установке также очень высок.
• Стоимость:
• Водяной теплый пол: Стоимость материалов и установки начинается от 35 USD за м². Комплекты могут стоить от 6800 до 69430 ₽ в зависимости от площади и мощности.

Конвекторы

• Электрические конвекторы: Наиболее распространены. Для их работы требуется только электросеть, что упрощает монтаж. Могут быть настенными, напольными (мобильными) или плинтусными (низкими и длинными, для установки под широкими окнами).
• Водяные конвекторы: Подключаются к системе водяного отопления. Могут быть внутрипольными (встраиваемыми в стяжку пола) или настенными/напольными. Внутрипольные конвекторы могут иметь естественную или принудительную конвекцию (с вентилятором для более мощной теплоотдачи).

• Простота использования и доступная цена: Не требуют сложного монтажа и задействования специалистов.
• Многообразие размеров и типов монтажа: Позволяет подобрать конвектор под любой интерьер.
• Мобильность: Многие модели легко перемещать.
• Возможность настройки мощности и контроля расхода электроэнергии: Современные модели оснащены термостатами для точной регулировки температуры.
• Минимальный уровень шума: Отсутствие вентиляторов (в большинстве моделей) обеспечивает бесшумную работу, слышны лишь щелчки реле.
• Безопасность: Температура теплообменника и корпуса большинства моделей не превышает 60 градусов, что исключает ожоги. Многие модели имеют функцию отключения при опрокидывании.
• Не сжигают кислород и не сушат воздух: Благодаря невысокой температуре нагревательного элемента.
• Быстрый прогрев помещения: За счет принципа конвекции.
• Долговечность: Срок службы нагревателя может достигать 20-25 лет у известных брендов.
• Вспомогательные функции: Могут включать ЖК-экран, суточное/недельное программирование, ионизатор, увлажнитель, возможность объединения в сеть для управления микроклиматом нескольких помещений.

• Нагрузка на электропроводку: Мощные модели (от 2.5 кВт) могут создавать значительную нагрузку, требуя проверки состояния проводки.
• Стоимость водяных конвекторов: Внутрипольные водяные конвекторы могут быть достаточно дорогими.

Радиаторы отопления

• Алюминиевые радиаторы: Изготавливаются из сплава алюминия, отличаются привлекательным внешним видом и легкостью ухода. Обладают высокой теплоотдачей и быстрым нагревом (10-15 минут). Стандартные межцентровые расстояния — 350 и 500 мм, но есть и другие. Мощность зависит от количества секций. Устойчивость к давлению до 10 бар, срок службы 15-20 лет. Стоимость от 550 ₽ за секцию.
• Биметаллические радиаторы: Сочетают преимущества алюминия (высокая теплоотдача) и стали (прочность). Имеют стальной сердечник, покрытый алюминиевым корпусом. Характеризуются очень высокой теплоотдачей (170-194 Вт на секцию) и могут монтироваться в любой системе отопления. Долговечны (срок службы не менее 25 лет для монолитных) и имеют низкую тепловую инерцию, что позволяет использовать их в регулируемых системах. Устойчивость к давлению до 16 бар. По цене они занимают лидирующие позиции (от 2100 ₽ за 1 кВт).
• Стальные радиаторы: Могут быть панельными (типы 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33, 44, где первая цифра — количество нагревательных панелей, вторая — количество конвекционных зон) или секционными. Панельные радиаторы типа 22 являются наиболее распространенными и экономичными по соотношению компактности и высокой производительности. Стальные секционные радиаторы быстро нагреваются (15-30 минут), легко ремонтируются, срок службы 20-25 лет, устойчивость к давлению до 12 бар. Стоимость от 1500 ₽ за штуку.
• Чугунные радиаторы: Отличаются высокой инерционностью (долго нагреваются и долго остывают), значительной коррозийной устойчивостью и длительным сроком эксплуатации (до 60 лет при своевременном обслуживании). Имеют широкое сечение каналов, что обеспечивает хорошую циркуляцию теплоносителя даже при наличии отложений. Устойчивость к давлению до 20 бар. Стоимость от 5000 до 15000 ₽.

• Расположение: Радиаторы, как правило, монтируются под окнами, так как именно здесь происходят наибольшие теплопотери. Располагать радиатор следует посередине окна, чтобы эффективно пресекать поток холодного воздуха.
• Расстояния:
• От пола: Не менее 10 см (оптимально 12 см). Меньший зазор затрудняет уборку, больший — создает холодную прослойку воздуха.
• От стены: От 3 до 5 см. Недостаточное расстояние приведет к нагреву стены, а не помещения.
• От подоконника: Не менее 8-12 см. Подоконник не должен препятствовать конвекции нагретых воздушных масс.
• Количество секций: Секция средней мощности обеспечивает теплом 2 м² при высоте потолка 2.7 м. Для расчета необходимой мощности следует учитывать площадь помещения и округлять полученное число секций в большую сторону.
• Прочность стены: Перед монтажом необходимо оценить прочность стены, чтобы она выдержала вес радиатора.
• Использование уровня: При разметке и монтаже обязательно используйте строительный уровень для точности и эстетичности.

• Согласование: Необходимо получить письменное разрешение управляющей компании. В некоторых случаях УК может потребовать проект переноса радиаторов, составленный специалистом. Согласование с муниципальным органом (местной администрацией) также обязательно.
• Этапы согласования: Разработка проекта, согласование проекта с УК, сбор документов для подачи в уполномоченный орган, подача заявки, получение разрешения (действует 1 год, возможно продление на 6 месяцев).
• Сроки: Официальный срок согласования — 45 рабочих дней.
• Запреты: Категорически запрещено выносить радиаторы центрального отопления на лоджию или балкон. Для обогрева этих зон можно использовать электронагреватели, электрический теплый пол, инфракрасное отопление или конвекторы, которые не требуют разрешительных документов.
• Выполнение работ: Желательно, чтобы перенос батарей осуществлялся силами сотрудников управляющей компании или под их техническим надзором. По окончании ремонта необходимо уведомить УК и администрацию.

Нагрев воды

• Проточный водонагреватель: Нагревает воду непосредственно в момент ее прохождения через устройство. Он не имеет бака для хранения воды и подает горячую воду сразу после открытия крана.
• Накопительный (емкостный) водонагреватель: Имеет встроенный бак, в котором запасается и поддерживается нагретая вода. При открытии крана подается уже нагретая вода из бака. После использования бак вновь заполняется холодной водой, которая затем нагревается, что может занять несколько часов в зависимости от объема и мощности прибора.

• Практичность: Проточные водонагреватели эффективны, так как нагревают воду только по необходимости, не потребляя энергию в режиме ожидания. Накопительные потребляют энергию постоянно для поддержания температуры.
• Долговечность: Средний срок службы проточного водонагревателя составляет 5-7 лет. Накопительные водонагреватели служат немного дольше — 10-12 лет. На длительность эксплуатации влияет интенсивность использования, качество воды и максимальная температура нагрева.

• Практичность: Проточные водонагреватели эффективны, так как нагревают воду только по необходимости, не потребляя энергию в режиме ожидания. Накопительные потребляют энергию постоянно для поддержания температуры.
• Долговечность: Средний срок службы проточного водонагревателя составляет 5-7 лет. Накопительные водонагреватели служат немного дольше — 10-12 лет. На длительность эксплуатации влияет интенсивность использования, качество воды и максимальная температура нагрева.

Нормы прокладки труб

• Температура горячей воды: Для систем централизованного горячего водоснабжения температура должна быть не ниже 60 °С (для открытых систем теплоснабжения) или 50 °С (для закрытых систем), но не выше 75 °С для всех систем.
• Уклон трубопроводов: Трубопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 0.002 для обеспечения стока воды и предотвращения застоя.
• Изоляция от конденсации: Трубопроводы, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, должны быть изолированы от конденсации влаги. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 10 мм, а теплопроводность материала — не менее 0.05 Вт/(м·°С).
• Компенсация температурных удлинений: При проектировании трубопроводов необходимо предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб.

• Диаметр труб: Для бытовых объектов обычно выбирают трубы диаметром 110 или 150 мм. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (пункт 5.3.1) рекомендует для самотечных систем диаметр 150 мм.
• Уклон труб: Для обеспечения свободного перемещения стоков и предотвращения засоров необходимо соблюдать минимальный уклон. Для ПВХ трубы диаметром 50 мм минимальный уклон составляет 30 мм на метр трубопровода, для 110 мм — 20 мм на метр, для 160 мм — 8 мм на метр. Скорость перемещения стоков должна быть в пределах 0.7-1 м/сек.
• Глубина прокладки: Глубина заложения канализационных труб в земле зависит от региона и глубины промерзания грунта. Например, для средних полос РФ это 2.5-3 метра, для северных — 3-3.5 метра, для Черноморского побережья — 1.2-2 метра.
• Ширина траншеи: Минимальное расстояние между стенкой траншеи и трубопроводом составляет 20 см. На участках выхода из дома и подхода к септику траншею рекомендуется уширять для удобства работ.
• Соединение труб: Труба должна входить в раструб полностью. При обратной засыпке не допускаются камни и прочий мусор непосредственно у трубы; идеально засыпать и уплотнять трубу чистым песком.

• Скрытая прокладка: Предполагает установку труб внутри стен, полов или за декоративными конструкциями (гипсокартонные короба, фальш-стены, мебель).
• Плюсы: Главное преимущество — эстетика. Скрывает коммуникации, создавая чистые линии в дизайне и современный вид помещения. Экономит полезную площадь. Удобство уборки.
• Минусы: Сложность монтажа, более высокая стоимость работ и материалов. Ограниченный доступ для ремонта в случае необходимости. При прокладке горячего водопровода рядом с холодным в каналах, горячая труба должна располагаться над холодной и быть в теплоизоляции, чтобы избежать конденсата на холодной трубе. Расстояние между холодным и горячим водопроводом должно быть не менее 8-10 см.
• Открытая прокладка: Трубы располагаются на виду, вдоль стен или потолка.
• Плюсы: Простота и низкая стоимость монтажа, легкий доступ для осмотра, ремонта и обслуживания.
• Минусы: Менее эстетична, может нарушать гармонию интерьера.

• Электропроводка и трубы: Расстояние от электропроводки до водопроводных и газовых труб должно быть не менее 40 см.

Шумоизоляция труб

• Замена обычных труб на шумопоглощающие: Существуют специальные канализационные трубы, изготовленные из материалов с улучшенными звукоизоляционными свойствами. Они имеют многослойную структуру или добавки, которые эффективно гасят шум.
• Использование хомутов с шумопоглощающей резиной: При креплении труб к стенам важно использовать специальные хомуты, оснащенные резиновыми прокладками. Эти прокладки предотвращают передачу вибраций от труб на строительные конструкции, тем самым снижая структурный шум.
• Оклейка труб шумоизоляцией: Это один из наиболее эффективных методов. Трубы обматываются специальными звукоизоляционными материалами в один или несколько слоев. Распространенные материалы включают:
• Вспененный полиэтилен: Бюджетный вариант (от 2 мм толщиной), плотностью 35 кг/м³, с шумопоглощением от 30 дБ. Доступная стоимость.
• Пенополиуретан: Имеет плотность около 60 кг/м³, обеспечивает хорошую шумоизоляцию, срок службы до 50 лет. Средняя цена 15–30 рублей за м². Требует проклейки стыков.
• Вспененный каучук: Гибкий эластомерный материал, очень эффективен в блокировании структурного шума (индекс звукоизоляции 26 дБ даже при небольшой толщине от 8 мм). Легко монтируется на сложных поверхностях, устойчив к нагрузкам и низким температурам.
• Использование тройников и крестовин со сглаженным углом поворота: Эти элементы минимизируют турбулентность потока воды, что снижает гидродинамический шум.
• Механическая чистка или гидравлическая промывка: Если шум вызван засором, его устранение путем прочистки может решить проблему.

Фильтрация воды

• Фильтры грубой очистки (механические): Задерживают крупные частицы, такие как песок, ржавчина, ил. Обычно служат от 3 до 6 месяцев.
• Умягчители: Предотвращают образование накипи в трубах и приборах, удаляя из воды соли жесткости. Срок службы сильно зависит от концентрации ионов в воде, в среднем около 2 лет.
• Угольные фильтры (сорбционные): Улучшают вкус, запах и цвет воды, удаляют хлор и органические примеси. Срок службы варьируется от 6 месяцев до 1 года.
• Обезжелезиватели: Устраняют из воды избыток железа, предотвращая появление ржавых пятен и неприятного привкуса.
• Ультрафильтрация (УФ): Удаляет частицы размером от 20 до 1000 Ангстрем (до 0.1 мкм), включая коллоиды, белки, микробиологические загрязнения и крупные органические молекулы. Все растворенные соли и более мелкие молекулы проходят через мембрану.
• Нанофильтрация (НФ): Представляет собой промежуточный процесс между ультрафильтрацией и обратным осмосом. Удаляет частицы размером в нанометры, очищая воду примерно на 85% от растворенных солей.
• Обратный осмос (ОО): Обеспечивает самый высококачественный уровень фильтрации, удаляя до 96-99% всех без исключения растворенных солей и веществ с молекулярным весом более 98 единиц. Через обратноосмотическую мембрану свободно проходят только молекулы воды. Мембраны служат от 2 до 5 лет, а предварительные фильтры в таких системах меняют каждые 6-12 месяцев.
• Ультрафиолетовые стерилизаторы: Используют УФ-лампы для обеззараживания воды, уничтожая бактерии и вирусы. Срок службы лампы составляет около 1 года.

Система рециркуляции

• Мгновенная подача горячей воды: Главное преимущество — отсутствие ожидания горячей воды, что значительно повышает комфорт использования.
• Экономия воды: Уменьшается расход воды, которая в противном случае сливалась бы в канализацию в ожидании нагрева.
• Возможность подключения полотенцесушителей: Линия рециркуляции может использоваться для подключения полотенцесушителей, обеспечивая их постоянный нагрев без необходимости отдельного подключения к системе отопления.

Коллекторы (гребенки)

• Выравнивание давления: Коллекторная разводка гарантирует равномерный напор воды во всех точках водоразбора (кранах, душевых, бытовых приборах), независимо от их количества и длины трубопровода. Это устраняет проблему падения напора при одновременном использовании нескольких потребителей.
• Регулирование расхода: Коллектор позволяет точно регулировать подачу воды или теплоносителя на каждого отдельного потребителя, что повышает комфорт использования и может способствовать экономии ресурсов.
• Индивидуальное отключение контуров: Одно из важнейших преимуществ коллекторной системы — возможность перекрыть подачу воды к отдельному сантехническому прибору или контуру (например, к стиральной машине или санузлу) для проведения ремонта или обслуживания, не отключая при этом водоснабжение во всем доме или квартире.

Трубы

• Металлические трубы:
• Стальные: Могут быть оцинкованными или без покрытия. Отличаются высокой прочностью, но подвержены коррозии, что сокращает их срок службы, и сложны в монтаже из-за необходимости сварки или резьбовых соединений.
• Медные: Считаются одними из самых долговечных материалов для водопровода, их срок службы может достигать 100 лет. Медные трубы широко применяются в различных системах, включая водоснабжение, отопление и даже газоснабжение. Они устойчивы к коррозии и высоким температурам. Однако монтаж медных труб требует специальных навыков (пайка), а их стоимость является одной из самых высоких на рынке (от 465 до 3980 ₽/м в зависимости от диаметра и толщины стенки).
• Пластиковые трубы:
• Металлопластиковые (МП): Эти трубы сочетают в себе положительные качества металла (прочность) и пластика (гибкость, устойчивость к коррозии). Они легкие, пластичные и относительно просты в монтаже, который осуществляется на пресс-фитинги, обеспечивающие надежное неразъемное соединение. Металлопластиковые трубы долговечны, но обжимные пресс-фитинги используются реже из-за необходимости периодической подтяжки резьбовых соединений, подверженных температурным колебаниям. Часто используются для домов и дач, но для квартир могут быть более подходящие варианты.
• Полипропиленовые (ПП): Этот недорогой вид труб пользуется наибольшей популярностью. Полипропилен нетоксичен, выдерживает широкий диапазон температур и служит до полувека. Монтаж производится с помощью фитингов (переходников) и термической контактной сварки (паяльником). Полипропиленовые трубы делятся по толщине стенки на PN10 (для холодной воды) и PN20 (для горячей воды, с более толстыми стенками). Стоимость варьируется от 47.5 до 1245 ₽/м.
• Из сшитого полиэтилена (PEX): Считаются одним из наилучших вариантов для частного дома или квартиры. Трубы из сшитого полиэтилена широко применяются в системах отопления и водоснабжения. Их гарантированный срок службы составляет до 50 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Особенностью PEX является "молекулярная память": при надломе труба возвращает свое исходное состояние при нагреве феном и полностью восстанавливается, что важно при монтаже теплого пола. Они устойчивы к перепадам температур от -50°C до +95°C. Стоимость колеблется от 41 до 2662 ₽/м.
• Поливинилхлорид (ПВХ): Также используются в системах водоснабжения.

Нормы электропроводки

• Качество и надежность: Все электроустановки должны соответствовать высоким стандартам качества и обеспечивать бесперебойное электроснабжение.
• Обязательное заземление: Заземление электроустановок является обязательным требованием.
• Защита от перенапряжений: Должны быть предусмотрены системы защиты от перенапряжений.
• Пожаробезопасность: Электропроводка и оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности.
• Защита от поражения электрическим током: Обязательно использование средств защиты, таких как дифференциальные автоматы и УЗО.
• При реконструкции старых электросетей с напряжением 220/127 В или 3х220 В следует предусматривать их перевод на напряжение 380/220 В с использованием современных систем заземления TN-S или TN-C-S.

• От поверхности земли: Провода ввода в здание должны располагаться на высоте не менее 2.75 м от поверхности земли.
• От окон и балконов: При горизонтальной прокладке под окном расстояние должно быть не менее 0.5 м, под балконом — 1.0 м. При вертикальной прокладке до окна — 0.75 м, до балкона — 1.0 м.
• Между проводами/кабелями: При параллельной прокладке силовых кабелей до 10 кВ расстояние в свету между ними должно быть не менее 100 мм. Для кабелей 20-35 кВ это расстояние увеличивается до 250 мм.
• От водопроводных и газовых труб: Расстояние от электропроводки до водопроводных и газовых труб должно составлять не менее 40 см согласно СНиП 3.05.06-85.
• От вентиляционных каналов: Электропроводка должна располагаться на расстоянии не менее 100 мм от стенок вентиляционных каналов (СНиП 41-01-2003). Прокладка кабелей внутри вентиляционных каналов категорически запрещена; допускается лишь пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
• Защита от механических повреждений: В местах, где существует вероятность механического повреждения (например, в зонах перемещения механизмов или грузов), открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены с помощью труб, коробов или ограждений.
• Проходы через стены и перекрытия: Прокладка проводов и кабелей через стены, межэтажные перекрытия или при выходе наружу должна выполняться в трубах, каналах или специальных отверстиях, чтобы обеспечить возможность замены проводки. Зазоры между кабелями и проходами должны быть герметизированы легкоудаляемым негорючим материалом для предотвращения проникновения влаги и распространения огня.

• Соединение, ответвление и оконцевание токопроводящих жил проводов и кабелей должны выполняться только надежными методами: опрессовкой, сваркой, пайкой или с помощью специальных зажимов (винтовых, болтовых и т.п.).
• Скрутки проводов категорически запрещены как ненадежный и пожароопасный способ соединения.
• Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться в специальных соединительных и ответвительных коробках, в изолирующих корпусах зажимов, в нишах строительных конструкций или внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. Распределительные коробки должны быть расположены в легкодоступных местах для проведения проверки и ремонта.

Проверка заземления

• Профессиональная проверка: Крайне важно убедиться, что электрический щиток имеет исправное заземление. Измерение сопротивления изоляции электропроводки (которое должно быть не менее 0.5 МОм) должно проводиться только квалифицированными специалистами из организаций, имеющих соответствующие разрешения. Результаты таких измерений обязательно документируются в протоколе.
• Самостоятельные меры (дополнительные):
• Установка УЗО (устройства защитного отключения): Если застройщик не предусмотрел достаточных защитных схем, монтаж УЗО является одним из наиболее распространенных и эффективных способов повышения электробезопасности.
• Замена проводки: Если существующая электропроводка устарела или не имеет отдельной жилы под заземление, ее замена на провода с необходимым количеством жил (включая заземляющую) позволит легко установить соответствующее заземление в квартире.
• Монтаж индивидуального заземляющего контура: В частных домах или на первых этажах квартир может быть целесообразно смонтировать индивидуальный заземляющий контур. Это включает прокладку одножильного кабеля от квартиры в подвал и вбивание металлических заземлителей (аналогов электродов) непосредственно у дома.

Виды заземления

Заземление

• Снижение напряжения до безопасного уровня: В случае возникновения неисправности (например, пробоя изоляции на корпус электроприбора) заземление отводит опасный ток в землю, предотвращая накопление высокого напряжения на доступных металлических частях.
• Защита от непреднамеренного удара током: Если человек случайно прикоснется к поврежденному прибору или оголенному проводу, заземление обеспечивает путь для тока, вызывая срабатывание защитных устройств (УЗО или автоматического выключателя) и мгновенное отключение электроэнергии.
• Снижение рисков от взаимодействия с поврежденными электротехническими изделиями и приборами: Заземление предотвращает превращение неисправного оборудования в источник опасности.
• Обеспечение нейтральной работы и безопасного использования электропроводки: Правильное заземление способствует стабильной работе всей электрической системы.
• Повышение надежности УЗО: Исправное заземление значительно увеличивает эффективность и гарантии срабатывания устройств защитного отключения.
• Возможность подключения защитных проводников: Заземление является основой для построения современной системы электробезопасности.

Долговечность

Нормы

• Общие рекомендации: Розетки рекомендуется устанавливать на высоте от 30 сантиметров от пола. Выключатели — на высоте от 90 сантиметров от пола, со стороны дверной ручки, на уровне опущенной руки человека (примерно 80-90 см).
• Ванные комнаты и кухни: В этих помещениях с повышенной влажностью и наличием водопроводных/газовых коммуникаций действуют особые требования. Розетки должны располагаться не ниже 0.6 метра от пола и на расстоянии не менее 50 см от водоразборных точек и газопровода для обеспечения безопасности. Обязательно наличие заземления.
• Детские комнаты: Для безопасности детей розетки и выключатели рекомендуется устанавливать на высоте 1.8 метра от пола. Они должны быть скрытыми и иметь защитные крышки.
• Количество: Согласно СП 31-110-2003, в жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 метра периметра комнаты. В коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м² площади.

Способы монтажа

• Встроенные (скрытые) модели: Колодка с контактами у таких розеток и выключателей монтируется в специальную коробку (подрозетник), которая полностью утапливается в стену. Видимой остается только лицевая часть устройства. Такие модели имеют более привлекательный и минималистичный внешний вид, но их установка значительно сложнее.
• Накладные (открытые) модели: Механизм накладывается на поверхность стены и фиксируется на ней. Они проще в установке, особенно при открытом монтаже кабельной системы, но могут выступать над стенами, что не всегда смотрится эстетично.
• Переносные модели: Обычно комплектуются шнуром и вилкой и используются в качестве удлинителей. Могут также подключаться напрямую к кабелю, выходящему из стены.

Выключатели

• Клавишные: Самый распространенный тип выключателей, оснащенный стационарно закрепленными контактами и качающимся подпружиненным механизмом. Могут иметь одну, две и более клавиш для управления несколькими группами освещения.
• Сенсорные: Эти устройства не имеют физических клавиш и работают от легкого касания специальных чувствительных панелей на лицевой стороне.
• С дистанционным управлением: Позволяют управлять освещением на расстоянии с помощью пульта дистанционного управления.

Розетки

• Силовые 220 V: Это наиболее распространенный тип розеток, предназначенный для подключения большинства бытовых приборов. Они могут иметь два или три контакта (с заземлением). Для повышения безопасности, особенно в домах с детьми, существуют модели с "защитой от детей", которые имеют специальные механизмы, предотвращающие вставку посторонних предметов в отверстия розетки. Розетки с крышкой предназначены для использования в помещениях, где требуется дополнительная защита от пыли и влаги, например, в ванных комнатах, где требуется класс защиты не ниже IP44.
• Розетка-кабельный вывод: Специальный тип розетки, используемый для декоративного и аккуратного вывода кабельных проводов из стены, например, для подключения роутера, мультимедийного оборудования или телевизора.
• Компьютерные (категории 5 и 6): Предназначены для использования в компьютерных сетях, подключения смарт-ТВ и Wi-Fi роутеров. Розетки категории 6 обеспечивают более высокую производительность и скорость передачи данных, чем розетки категории 5, что делает их идеальными для гигабитных сетей.

Расчет сечения кабеля

• Мощность подключаемых устройств: Чем выше суммарная мощность всех электроприборов, которые будут подключены к данной линии (измеряется в ваттах или киловаттах), тем большее сечение кабеля потребуется.
• Сила тока: Больший ток (в амперах) требует кабеля большего сечения.
• Напряжение сети: При более высоком напряжении (в вольтах) можно использовать меньшее сечение кабеля для той же мощности.
• Длина кабеля: Чем длиннее кабельная линия от щитка до конечной точки (в метрах), тем больше потери напряжения, что, в свою очередь, требует выбора кабеля большего сечения для компенсации этих потерь.

Кабели и провода

• ВВГ: Этот тип кабеля является наиболее распространенным и универсальным для внутренней проводки. Он представляет собой медный кабель с одной или несколькими жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ. ВВГ отличается высокой прочностью, долговечностью и относительной стойкостью к влаге и механическим повреждениям. Его можно прокладывать как открыто, так и скрыто, в том числе в стенах и стяжке. Существуют различные модификации:
• АВВГ: Аналогичен ВВГ, но вместо медной жилы используется алюминиевая.
• ВВГнг: Оболочка из ПВХ с повышенной негорючестью.
• ВВГп: Имеет плоское, а не круглое сечение, что часто встречается и удобно для укладки.
• ВВГз: Пространство между изоляцией жил и внешней оболочкой заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.
• NYM: Этот медный силовой кабель производится в соответствии с немецкими стандартами и предназначен для прокладки внутри помещений, в том числе во влажных условиях. Он имеет несколько медных жил с ПВХ изоляцией и дополнительную защиту в виде общей негорючей ПВХ оболочки. Между слоями изоляции находится наполнитель из мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. NYM более стоек и удобен в работе по сравнению с ВВГ, обладает высокой влаго- и термостойкостью, но бывает только круглого сечения (что может быть неудобно для закладки в штукатурку) и существенно дороже.
• ПУГНП: Кабель с медными жилами и резиновой изоляцией, отличающийся повышенной гибкостью и морозостойкостью. Он предназначен для применения во временных электроустановках, а также для наружных работ, где требуется устойчивость к низким температурам и удобство монтажа на открытом воздухе.
• ВБбШв: Медный бронированный кабель с битумной пропиткой, что делает его идеальным для подземной прокладки. Благодаря своей броне, он выдерживает высокие механические нагрузки и воздействие влаги, предотвращая коррозию и повреждение изоляции.
• Кабели с алюминиевыми жилами: Являются более экономичным вариантом и подходят для прокладки внутренних сетей в случаях, когда нагрузки не очень высоки. Они представляют собой компромисс между стоимостью и качеством.

Виды щитков

• По способу монтажа:
• Встраиваемые щитки монтируются непосредственно в нишу в стене. Они практически не выступают над поверхностью, что делает их более эстетичными и экономящими пространство. Однако их установка требует штробления стен и более сложна.
• Накладные щитки крепятся на поверхность стены. Они проще в установке, так как не требуют создания ниши, но при этом выступают над стеной, что может быть менее эстетично.
• По материалу корпуса:
• Пластиковые щитки легкие, обладают хорошими эстетическими качествами и обычно не требуют обязательного заземления корпуса, что делает их предпочтительными для установки в квартирах и частных домах.
• Металлические щитки отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому чаще используются для уличного монтажа или в промышленных условиях. Однако они требуют обязательного заземления корпуса для обеспечения безопасности.
• По количеству модулей: Это один из важнейших критериев, поскольку он определяет, сколько защитных и управляющих устройств может быть установлено внутри щитка. Выбор должен основываться на текущих потребностях электросети, но с обязательным запасом на будущее расширение. Для стандартной квартиры или небольшого офиса обычно достаточно щитка на 10-18 модулей, однако рекомендуется оставлять свободное место на DIN-рейке для установки дополнительных приборов или изменения схемы электрораспределения в будущем.
• Степень защиты IP: Этот показатель указывает на уровень защиты корпуса от пыли и влаги. Для сухих, отапливаемых помещений в квартирах подходят щитки с классом защиты IP21, IP31 или IP41. Для уличного монтажа или установки во влажных помещениях (например, в ванной) требуется более высокий класс защиты, не ниже IP44.

Электрический щиток

• Вводной автоматический выключатель: Этот компонент устанавливается в самом начале схемы и служит для защиты всей электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. Он также позволяет полностью обесточить помещение в случае необходимости, например, при проведении ремонтных работ или возникновении аварийных ситуаций.
• Устройство защитного отключения (УЗО): Основная функция УЗО — защита людей от поражения электрическим током. Оно мгновенно реагирует на малейшие токовые утечки, которые могут возникнуть при повреждении изоляции или прикосновении человека к токоведущим частям, и отключает подачу электричества. Рекомендуется устанавливать УЗО для защиты каждой группы розеток, а также для мощной бытовой техники.
• Дифференциальный автомат (дифавтомат): Это комбинированное устройство, которое совмещает в себе функции как УЗО, так и обычного автоматического выключателя. Таким образом, дифавтомат обеспечивает двойную защиту: от поражения электрическим током и от перегрузок или коротких замыканий в сети.
• Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП): УЗИП предназначено для защиты электроприборов от резких скачков напряжения, которые могут быть вызваны грозовыми разрядами (даже если молния ударила не напрямую в дом, а поблизости) или подключением к общей сети очень мощного оборудования. Оно снижает пиковые значения напряжения до безопасного уровня.
• Реле напряжения: Этот прибор обеспечивает защиту бытовой техники от повышенного или пониженного напряжения в сети, а также от обрыва нулевого провода. В случае выхода напряжения за допустимые пределы, реле отключает подачу электричества.
• Нулевая и заземляющая шины: Это медные полоски, установленные на диэлектрической основе внутри щитка. Они служат для безопасного и упорядоченного подключения всех нулевых и заземляющих рабочих проводов, предотвращая случайное прикосновение к токоведущим частям.
• DIN-рейка: Стандартизированная металлическая планка, на которую крепятся все модульные устройства, такие как автоматические выключатели, УЗО и реле. Она обеспечивает удобство монтажа и организации элементов внутри щитка.

Гайд по сетям