Холодильник

• Мини-холодильники, включая мини-бары, имеют высоту от 50 до 120 см, ширину и глубину около 50-60 см. Их вместимость обычно составляет от 120 до 220 литров. Эти одностворчатые устройства хорошо подходят для установки в небольших помещениях, таких как гостиные, спальни или офисы.
• Средние и европейские модели обычно имеют высоту от 130 до 205 см, ширину 50-65 см и глубину 55-65 см. Стандартная глубина часто составляет 60 см. Морозильная камера, как правило, расположена снизу, а общий объем может достигать 250-350 литров. Средние низкие модели, часто однодверные с верхней морозильной камерой, могут быть высотой до 1,5 м.
• Холодильники Side-by-Side — это двухкамерные модели, где холодильная и морозильная камеры расположены рядом. Они отличаются большим объемом и шириной, обычно составляющей от 80 до 100 см, при высоте 170-190 см и глубине 70-80 см. Существуют также американские холодильники схожих габаритов.
• French Door холодильники имеют две дверцы для холодильной камеры сверху и выдвижной ящик морозильной камеры снизу. Их размеры могут быть сопоставимы с Side-by-Side моделями.
• Подстольные холодильники удобно устанавливать под рабочей поверхностью или кухонным столом. Их размеры часто составляют: высота 80-90 см, ширина 45-60 см, глубина 50-60 см.
• Вертикальные узкие холодильники идеально подходят для небольших кухонь, где требуется экономить пространство, так как они оптимизируют вертикальное пространство. Их типичные размеры: высота 140-200 см, ширина 45-55 см, глубина 50-60 см.

• Бюджетные мини-холодильники можно приобрести по цене от 15,000 до 40,000 рублей.
• Стандартные и средние модели обычно находятся в ценовом диапазоне от 35,000 до 110,000 рублей.
• Холодильники Side-by-Side и премиум-класса могут стоить от 90,000 до 250,000 рублей и выше.

• Расположение: Холодильник нельзя устанавливать рядом с источниками тепла, такими как электрические или газовые плиты, духовки, батареи отопления, а также под прямыми солнечными лучами. Тепло, исходящее от этих источников, заставляет компрессор холодильника работать интенсивнее для поддержания внутренней температуры, что увеличивает энергопотребление и значительно сокращает срок службы прибора. Кроме того, не рекомендуется размещать холодильник вблизи моек, кранов и водопроводных труб, так как брызги воды могут привести к поражению электрическим током от корпуса прибора.
• Вентиляция: Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг холодильника. Расстояние между корпусом холодильной камеры и другими предметами, включая стены, должно быть не менее 5 см. Многие современные агрегаты оснащены специальными упорами, предотвращающими слишком плотную установку. Сверху должно быть пространство 10-40 см, а снизу — за счет ножек — для достаточного воздухообмена, необходимого для охлаждения компрессора. Недостаточная вентиляция приводит к перегреву и снижению эффективности работы.
• Выравнивание: Холодильник должен стоять строго вертикально и ровно. Любые отклонения могут привести к некорректной работе системы компенсации вибрации компрессора, передаче вибрации на корпус, шуму и преждевременному износу компонентов. Для выравнивания следует использовать строительный уровень и регулировать ножки прибора.
• Температура и влажность помещения: Устанавливать холодильник следует в теплом, хорошо проветриваемом помещении с влажностью воздуха не более 80%.
• Основание: Для крупногабаритной техники рекомендуется устанавливать холодильник на бетонное или плиточное основание, которое выдержит вес прибора.

СВЧ

• По объему:
• Компактные (небольшие) с объемом до 17-20 литров.
• Стандартные (средние) с объемом от 20 до 40 литров.
• Крупногабаритные с объемом более 40 литров, достигающим 50-51 литра.
• По типу установки:
• Отдельностоящие печи представлены в широком диапазоне размеров:
• Компактные: ширина до 45 см (есть варианты 40 см), высота 28.5-30 см, глубина 30-40 см.
• Стандартные: ширина 45-50 см, высота 30 см, глубина 35-45 см.
• Полноразмерные: ширина 52-60 см, глубина 40-55 см, высота может достигать 60 см.
• Встраиваемые приборы выпускаются в стандартных размерах для удобной интеграции в кухонный гарнитур:
• Ширина: обычно 59-60 см, чтобы соответствовать стандартным нишам.
• Высота: варьируется от 38 до 45 см для стандартных моделей и от 25 до 30 см для компактных.
• Глубина: как правило, 30-40 см, и важно, чтобы это значение совпадало с глубиной кухонного шкафа.

• Бюджетные и компактные модели доступны по цене от 4,000 до 10,000 рублей.
• Стандартные модели с грилем или конвекцией обычно стоят от 10,000 до 30,000 рублей.
• Профессиональные и премиум-класса микроволновые печи могут достигать 216,300 рублей и выше.

• Для отдельностоящей СВЧ, размещенной на столешнице, розетку следует запланировать на фартуке. Оптимальная высота для розеток на фартуке — 110 см от уровня чистого пола.
• Для встраиваемой СВЧ розетка может располагаться в цоколе кухни (ниже или выше прибора) или над кухней, если прибор встроен в верхний ярус шкафов. Розетка должна быть легкодоступной.

• Вентиляция: Необходимо оставлять достаточно свободного пространства для вентиляции: не менее 10 см от задней стенки и по бокам, а также 20 см сверху. Не следует устанавливать печь вплотную к стене или другим предметам, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и предотвратить перегрев внутренних элементов. Для плотной установки существуют специальные встраиваемые модели, которые имеют продуманную систему вентиляции.
• Расположение: Не рекомендуется ставить микроволновую печь рядом с другими нагревательными приборами, такими как плиты, чайники или батареи отопления, а также в местах с высокой влажностью. Следует избегать прямого воздействия солнечных лучей.
• Поверхность: Прибор должен быть установлен на прочной, ровной и устойчивой поверхности, подходящей по размеру, чтобы предотвратить падение или наклон.
• Дверца: При планировании места установки следует учитывать направление открывания дверцы (влево, вправо или вниз) и обеспечить достаточное пространство, чтобы ей ничего не мешало.

Духовой шкаф

• Стандартные модели имеют размеры 60 х 60 см (ширина х высота) и средний полезный объем от 50 до 67 литров. Этого достаточно для приготовления большинства блюд.
• Компактные духовые шкафы обычно имеют ширину 60 см и высоту 45 см, с объемом от 32 до 45 литров. Они оптимально подходят для малогабаритных кухонь.
• Узкие модели характеризуются шириной 45 см и высотой 60 см, также с объемом от 32 до 45 литров.
• Широкие или увеличенные духовые шкафы имеют ширину от 75 до 90 см, высоту от 49 до 67 см и глубину около 55 см. Их объем может достигать от 67 до 110 литров, что идеально подходит для приготовления больших блюд, например, целого ягненка или нескольких кур одновременно.
• Типы: Духовые шкафы бывают газовыми и электрическими.

• Бюджетные модели можно найти по цене от 18,000 до 30,000 рублей.
• Средний ценовой сегмент представлен моделями стоимостью от 30,000 до 70,000 рублей.
• Премиум-класса и многофункциональные духовые шкафы могут стоить от 70,000 до 170,000 рублей и выше.

• Мощность: Духовки мощностью до 3.5 кВт могут быть подключены к обычной розетке, но для более мощных моделей (например, до 4 кВт) потребуется провод сечением 2.5 мм2.
• Энергоэффективность: Классы A, A+, A++ считаются наиболее экономичными, в то время как классы E, F, G являются морально устаревшими и расходуют слишком много электроэнергии по современным стандартам.
• Розетка: Требуется отдельная розетка с заземлением, рассчитанная на ток не менее 16 А для духовок мощностью 3-3.5 кВт. Некоторые духовые шкафы поставляются с заводской вилкой.
• Кабель: Рекомендуется использовать медный трехжильный кабель, например, ВВГнг или NYM 3x2.5.
• Автомат: Для обеспечения безопасности требуется отдельный дифференциальный автомат с рабочим значением тока 16 А.
• Расположение розетки: Розетка может быть установлена в цоколе кухни на минимальном расстоянии 10-18 см от уровня пола или в соседнем шкафчике в 20 см от его стенки. Если духовой шкаф установлен под столешницей, розетка также может располагаться в цоколе на высоте 50 мм от пола. Розетку рекомендуется "приподнять" на 5-10 см от пола, чтобы предотвратить ее затопление в случае протечки воды.
• Расстояние от газового провода: Если рядом расположен газовый провод (например, для варочной поверхности), расстояние от него до розетки должно быть не менее 60 см.

• Расположение: Не рекомендуется устанавливать духовой шкаф в непосредственной близости с холодильником, так как тепло от духовки может негативно повлиять на работу холодильника. Также не следует располагать духовку вплотную со стеной; необходимо соблюдать минимальный зазор 5-10 см для циркуляции воздуха.
• Вентиляция: Для обеспечения правильной вентиляции необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (5-10 мм) между стенками духовки и поверхностями кухонного гарнитура. Полка, на которой располагается духовой шкаф, не должна быть "глухой"; следует отступить 30-50 мм от стены или предусмотреть специальное отверстие для вентиляции. Если в кухне используется глухой цоколь, для притока холодного воздуха можно врезать специальную вентиляционную решетку. Рекомендуется сделать вырез глубиной 85 мм и шириной 300 мм в задней части полки, на которую будет устанавливаться духовой шкаф, так как в этом месте находятся вентиляционные решетки для забора холодного воздуха.
• Высота установки: Оптимально, когда уровень противня находится примерно на уровне столешницы (85-95 см от пола) или чуть выше. Это обеспечивает удобство при доставании противней и выкладывании блюд на рабочую поверхность.
• Кухонный треугольник: При размещении духового шкафа следует учитывать принцип "кухонного треугольника" (холодильник – раковина – плита), который призван минимизировать движения по кухне и оптимизировать процесс готовки. Размещайте духовой шкаф рядом с варочной поверхностью или под ней, но не впритык; лучше предусмотреть небольшую столешницу между ними. Идеальная сумма сторон треугольника не должна превышать 6 метров.

Варочная панель

• Типы: Газовые, электрические (со стеклокерамической или чугунной поверхностью) и индукционные.
• Размеры:
• Ширина: Варьируется от узких (30-45 см, обычно 2-3 конфорки) до стандартных (59-60 см, 4 конфорки) и широких (70-120 см и более, с 5-6 и более конфорками).
• Глубина: Стандартная глубина составляет 50-60 см, что соответствует глубине большинства кухонных тумб и столов. Существуют также глубокие модели до 80 см.
• Высота (толщина): Газовые панели обычно имеют высоту от 4 до 10 см, электрические и индукционные — от 4 до 5.5 см.

• Срок службы 10+ лет: Bosch, AEG, Electrolux.
• Срок службы 8-10 лет: Gorenje, MAUNFELD, Kaiser.
• Срок службы 5-7 лет: Timberk, Monsher, Hebermann (могут служить дольше при бережном уходе).

• Бюджетные модели (газовые или простые электрические) можно найти по цене от 4,500 до 10,000 рублей.
• Средний ценовой сегмент варьируется от 10,000 до 30,000 рублей.
• Премиум-класса или модели с интегрированной вытяжкой могут стоить от 50,000 до 180,000 рублей и выше.

• Розетка:
• Для панелей мощностью до 3.5 кВт может подойти обычная качественная розетка (16А) с проводом 2.5 мм2. Однако, для индукционных плит, даже с такой мощностью, рекомендуется использовать силовую розетку, рассчитанную на максимальный ток от 16А, так как пиковые нагрузки могут быть выше.
• Для панелей мощностью выше 3.5 кВт (до 7-10 кВт) требуется силовая розетка 32А/220В и соответствующая вилка (часто не входит в комплект).
• Для подключения к трехфазной сети (380В), что рекомендуется для мощных моделей (от 3.5 кВт), требуется розетка с 3-5 разъемами.
• Кабель:
• Для однофазной сети рекомендуется медный 3-жильный кабель с сечением не менее 4-6 мм2 (например, ВВГнгLS 3х4 или NYM 3х4). Для панелей, потребляющих более 40А, может потребоваться кабель сечением 10 мм2.
• Для трехфазной сети необходим медный 5-жильный кабель с сечением 4 мм2 (например, ВВГнг(А) 5х4) для мощных моделей от 4 кВт.
• Важно использовать только цельный кабель, без "скруток".
• Автомат/УЗО: Для варочной панели должна быть предусмотрена отдельная линия с автоматом защиты. Для розетки 32А потребуется автомат 32А (или 25А для 3-фазной сети). Рекомендуется также установка УЗО или дифференциального автомата для дополнительной безопасности.
• Расположение розетки:
• Розетка должна быть расположена на высоте более 30 см от пола.
• Не ближе 40 см от газопроводной трубы.
• Не ниже 15 см над поверхностью столешницы, если она находится на открытом, видимом месте.
• Не ближе 10 см от проема прохода или окна.
• Не ближе 30 см от варочной поверхности по горизонтали, а также от крана с водой.
• Категорически запрещается подключать розетку над варочной плитой или панелью. Если розетка выносится ближе к потолку, расстояние до точки готовки пищи должно быть не ближе 90 см по вертикали, и места следует выбирать справа или слева.
• Общее правило: не устанавливать розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой.

• Расстояние:
• От стенок гарнитура до плиты должно сохраняться расстояние не менее 1 см.
• Варочную панель нельзя устанавливать ближе 5 см от несущей стены кухни.
• Рекомендуется оставлять около 30 см свободного пространства с каждой стороны от плиты для оптимального использования и безопасности.
• Не устанавливать варочную панель вплотную к холодильнику, так как тепло, исходящее от плиты, заставляет холодильник работать интенсивнее, что увеличивает потребление электроэнергии и снижает срок службы.
• Не размещать варочную панель рядом с окном из-за сквозняков, которые могут затушить огонь на газовой плите, или оседания пара и жира на окне.
• Теплоизоляция: Между техникой и стеной обязательно должна быть проложена теплоизоляция.
• Столешница: Толщина столешницы, куда производится установка панели, должна быть не менее 38 мм.
• Уплотнение: По всему периметру выреза с лицевой стороны следует наклеить цельную полоску уплотнительной ленты с выступом в 1 см ниже бортика. Толщина уплотнителя не должна быть меньше глубины бортов, чтобы избежать образования щелей, куда может попадать жидкость.
• Вентиляция: Не следует начинать установку панели до полного монтажа вытяжки или при отсутствии адекватной вентиляции.
• Высота: Поверхность варочной панели должна находиться на уровне согнутых локтей стоящего человека, что обычно составляет 85-95 см от пола.

Посудомоечная машина

• Полноразмерные: Стандартные габариты составляют 60 см в ширину, 60 см в глубину и 85 см в высоту. Они вмещают 12-16 комплектов посуды и являются оптимальным вариантом для больших семей.
• Узкие: Имеют ширину 45 см, глубину 60 см и высоту 85 см. Их вместимость составляет до 10 комплектов посуды, что делает их подходящим выбором для небольших кухонь или семей.
• Компактные: Размеры варьируются: ширина 54.5-60 см, глубина 49.5-60 см, высота 43.5-60 см. Они вмещают 5-6 комплектов посуды и идеально подходят для одиночек или пары.
• Типы: Посудомоечные машины бывают встраиваемыми (полностью или частично скрытыми за фасадом мебели) и отдельностоящими.

• Бюджетные и компактные модели можно приобрести по цене от 20,000 до 30,000 рублей.
• Модели среднего сегмента стоят от 30,000 до 50,000 рублей.
• Посудомоечные машины премиум-класса или профессиональные модели могут достигать 96,000 рублей и выше.

• Розетка: Необходима отдельная розетка с заземлением, рассчитанная на напряжение 220-240В, 50Гц и ток не менее 16 А.
• Кабель: Требуется медный кабель с сечением провода не менее 2.5 мм2.
• Автомат: Для защиты цепи необходим отдельный автоматический предохранитель на 10А или 16А.
• Расположение розетки: Розетка должна быть размещена в непосредственной близости от техники, при этом шнур питания устройства обычно не длиннее 1.5 м. Категорически не допускается установка розеток непосредственно за оборудованием; регламентированное расстояние составляет 20-30 см от корпуса устройства. Рекомендуется нижнее расположение розеток, оптимально — непосредственно под мойкой на высоте 15-25 см от уровня чистого пола. В этом случае розетка должна иметь высокий класс влагозащиты (не ниже IP44). Розетки не должны быть ближе 20 см от края раковины или варочной поверхности.
• Подключение к водопроводу: Требуется подключение к холодной воде.
• Подключение к канализации: Обычно посудомоечную машину соединяют с канализацией через сифон под раковиной, оснащенный боковым отводом. Шланги для набора и сброса воды должны быть расположены так, чтобы не имели перегибов.

• Расположение: Желательно устанавливать машинку близко к мойке, чтобы избежать наращивания шлангов, так как длинные шланги увеличивают нагрузку на насосы и сокращают их срок службы. Посудомоечная машина не рекомендуется к установке вплотную к духовому шкафу или под варочной поверхностью. Тепло от этих приборов может негативно повлиять на ее работу. Рекомендуется оставлять расстояние 15-40 см или установить между ними шкаф или тумбу. Также нежелательно соседство со стиральной машиной из-за вибраций. Лучшими соседями для посудомойки являются мебель, например, шкаф-пенал или разделочный столик.
• Встраивание: Корпус посудомойки герметичен, но при открытии дверцы изнутри выходит пар. Поэтому важно, чтобы стенки ниши и навесной фасад хорошо переносили сырость. Внутренние габариты ниши должны быть на 5-10 см больше внешних размеров машинки для лучшей вентиляции и предотвращения скопления пара, вредного для мебели.
• Доступ: Открытая дверца прибора не должна перекрывать подходы к мусорному баку, крану и сушилке. Дверца шкафчика под мойкой и навесного посудного шкафа также не должна открываться в сторону посудомойки, чтобы не мешать разгрузке.
• Шланги и кабель: Все шланги и силовой кабель должны пролегать сбоку устройства и не иметь перегибов.

Вытяжка

• По ширине:
• Узкие: от 30 до 60 см.
• Стандартные: от 60 до 90 см.
• Широкие: от 90 до 120 см и более.
• Ширина вытяжки должна соответствовать или быть больше ширины варочной панели для эффективного захвата испарений.
• По глубине: Варьируется от 25-30 см (для встраиваемых моделей с телескопической панелью) до 120 см (для островных вытяжек). Часто глубина вытяжки совпадает с глубиной варочной поверхности.
• По высоте: Различают низкие, стандартные и высокие модели (до 140 см), предназначенные для очень больших помещений и как элемент декора.
• Типы:
• Встраиваемые в шкаф или потолок: Ширина до 60 см (узкие), 60-90 см (стандартные), свыше 90 см (широкие). Часто оснащены телескопической панелью, которая выдвигается для увеличения площади всасывания.
• Купольные (каминные): Имеют характерный купол, глубина которого должна равняться глубине столешницы или варочной поверхности.
• Наклонные: Их ширина может составлять 50, 60 или 90 см, а высота измеряется от нижнего края рабочей поверхности.
• Островные: Предназначены для кухонных островов, могут быть круглыми (диаметр от 40 до 70 см).
• Встраиваемые в стол: Располагаются рядом или за варочной панелью.
• Производительность: Измеряется в кубических метрах в час (куб.м/ч). Например, вытяжка Falmec Design MOVE 60 inox vetro bianco имеет производительность 800 куб.м/ч.

• Бюджетные и простые модели можно приобрести по цене от 2,600 до 10,000 рублей.
• Модели среднего сегмента стоят от 10,000 до 50,000 рублей.
• Вытяжки премиум-класса, дизайнерские или высокопроизводительные модели могут достигать 190,000 рублей и выше.

• Розетка: Розетка для вытяжки должна быть расположена за ее кожухом, чтобы быть незаметной, но при этом оставаться доступной для обслуживания.
• Высота установки розетки: Оптимальная высота для розетки — 110 см от рабочей поверхности.
• Расстояния: Розетка не должна находиться ближе 50 мм от любых предметов мебели, 200 мм от края отверстия вентиляционной шахты и 300 мм от кожуха вытяжной системы.

• Высота над плитой:
• Для электрических и индукционных плит рекомендуемая высота установки вытяжки составляет от 65 до 75 см над уровнем плиты. Это обусловлено тем, что электрические плиты производят меньше тепла, и вытяжка может быть расположена чуть ниже без риска для безопасности.
• Для газовых плит рекомендуемая высота составляет от 75 до 85 см над уровнем плиты. Газовые плиты генерируют больше тепла и имеют открытое пламя, поэтому требуется большее расстояние для предотвращения пожаров и перегрева вытяжки.
• Общий рекомендуемый диапазон высоты установки составляет 60-90 см от поверхности плиты.
• Эффективность: Вытяжка должна быть установлена на такой высоте, чтобы она могла эффективно захватывать и удалять пар, дым и жирные частицы, возникающие в процессе приготовления. Несоблюдение рекомендуемой высоты установки вытяжки над варочной панелью напрямую влияет на ее эффективность и безопасность. Слишком низкое расположение может быть опасно (особенно для газовых плит) и мешать готовке, а слишком высокое — значительно снизит способность улавливать испарения, что приведет к оседанию жира и запахов на мебели и стенах.
• Симметричность: Вытяжку следует размещать симметрично над варочной панелью, не сдвигая в сторону, для лучшего захвата всех испарений.

Стиральная машина

• С фронтальной загрузкой:
• Мини-стиральные машины: Высота 85 см, ширина 60 см, глубина 32-35 см, загрузка белья 3.5-4 кг.
• Компактные стиральные машины: Высота 68-70 см, ширина 47-60 см, глубина 43-45 см, загрузка белья 3-3.5 кг.
• Узкие стиральные машины: Глубина до 450 мм (для 6-8 кг загрузки) или 540 мм (для 9 кг загрузки). Полная глубина, включая выступающие детали, составляет 525-540 мм.
• Полноразмерные стиральные машины: Глубина 635 мм (для 9 кг загрузки), 680 мм (для 10.5 кг), 730 мм (для 12 кг).
• Встраиваемые стиральные машины: Высота 82-85 см, ширина 60 см, глубина 54-60 см, загрузка белья 4.5-5 кг.
• С вертикальной загрузкой: Высота 60-100 см, ширина 40 см, глубина 60 см, загрузка белья 4.5-7 кг.
• Оптимальная загрузка: 3-4 кг для одного человека, 5-6 кг для семьи из двух-трех человек, 7-9 кг для семьи с двумя детьми, 9-12 кг для многодетных семей.

• Полноразмерные сушильные машины: Стандартные габариты: ширина 59.5-60 см (некоторые профессиональные модели до 70 см), глубина 58.5-60 см (до 64 см), высота 84-85 см.
• Узкие сушильные машины: Большинство узких моделей имеют глубину 42-45 см, при этом вес загрузки может достигать 7 кг.
• Ультраузкие: Глубина 40-49 см.
• Компактные: Редко встречаются модели шириной до 50 см, в которые можно загрузить не более 3 кг белья.
• Сушильные шкафы: Предназначены для сушки одежды на плечиках. Глубина и ширина составляют стандартные 58-60 см, а высота — не менее 170 см для свободного размещения длинных предметов гардероба.
• Оптимальная загрузка: 4-6 кг для пары, 6-9 кг для семьи из 3-4 человек, 10-11 кг для семьи из 5 и более человек.

• Стиральные машины:
• Лидирующие позиции по надежности занимают немецкие бренды, такие как Miele, AEG, Siemens, Bosch.
• Среди популярных и надежных марок также отмечаются Gorenje, Electrolux, Zanussi, Samsung, Бирюса, LG, Beko, Hotpoint-Ariston и Hisense.
• Средний срок службы стиральной машины может достигать 13 лет.
• Сушильные машины:
• Miele TWR780WP оценивается как премиум-класс с максимальной надежностью (10 из 10).
• Высокую надежность демонстрируют LG, Bosch, Korting, Samsung, Indesit, Бирюса, Weissgauff, Candy, Beko, Estares, Hotpoint-Ariston, Haier и DEXP.
• Сушильные машины, как и посудомоечные, могут иметь более короткий срок службы по сравнению с другими крупными приборами.

• Розетка: Для стиральных и сушильных машин требуется отдельная заземленная розетка.
• Влагозащита: Розетки в ванной комнате и на кухне, особенно вблизи источников воды, должны иметь защиту от брызг не ниже IP44.
• Высота розетки:
• Для стиральных и посудомоечных машин оптимальное расположение розеток — непосредственно под мойкой на высоте 15-25 см от уровня чистого пола.
• Согласно общим правилам для ванной и кухни, розетки могут быть установлены на расстоянии 110 см от пола и 50 см от водоразборных точек и газопровода для безопасности. Минимальное расстояние от пола — 20 см.
• Для сушильных машин типичная высота розетки составляет от 30 до 120 см от пола. Розетка должна находиться недалеко от устройства (не более 1.5 м) и быть легкодоступной.
• Расстояние от устройства: Розетка не должна располагаться непосредственно за прибором; минимальное расстояние от корпуса устройства должно быть 15 см.
• Подключение к воде и канализации: Стиральные машины требуют подключения к холодной воде и слива в канализацию. Для встроенных машин необходим зазор не менее 50 мм сзади для шлангов и вентиляции.

• Зазоры: Для встроенных стиральных машин необходим зазор не менее 25 мм с обеих сторон и не менее 50 мм сзади для шлангов и вентиляции.
• Установка друг на друга (в колонну): При установке сушильной машины на стиральную необходимо убедиться, что расстояние сверху и по бокам составляет не менее 25 мм, сзади — 50 мм, и 550 мм для дверец обеих машин. Также следует учитывать высоту потолка и возможность дотянуться до верхней панели управления. Сушильная машина не должна быть больше стиральной, в идеале их ширина должна совпадать.
• Установка рядом: Если стиральная и сушильная машины размещаются рядом, потребуется достаточно места (минимум 550 мм) для полного открывания дверец. Расстояние до стены, сверху и между машинами должно быть не менее 25 мм.

Полотенцесушитель

• Водяные полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения (ГВС) или отопления.
• Электрические полотенцесушители работают от электросети. Различают "сухие" модели, где теплоносителем является греющий электрокабель, и "мокрые" модели, содержащие незначительное количество густого масла.
• Формы: Наиболее распространенные формы включают П-образные, М-образные и "лесенки". Также встречаются "фокстроты".
• Размеры:
• П-образные: Высота 32 см, ширина 40-80 см.
• М-образные: Высота 50-60 см, ширина 40-80 см.
• Лесенка: Высота 50-120 см, ширина 50-80 см.
• Размер полотенцесушителя напрямую влияет на площадь помещения, которую он может обогреть. Например, модель размером 50/40 см подходит для помещения объемом 4.5-6 м³, а 120/60 см — для 11-17 м³.
• Диаметр труб (для водяных): Для корректного подключения к системе водоснабжения важно учитывать диаметры труб. Современные производители предлагают изделия со следующими диаметрами: ¾'' (наружный диаметр 25 мм), 1'' (наружный диаметр 32 мм — наиболее часто встречающийся) и 1¼'' (наружный диаметр 40 мм — встречается очень редко).

• Розетка: Розетка для электрического полотенцесушителя должна быть расположена не менее 60 см от края ванной, мойки, душа или любого другого источника воды. Она никогда не должна находиться непосредственно над ванной, мойкой или душем. Также розетка должна быть не ближе 70 см от любых труб и других сантехнических предметов.
• Высота розетки: От пола до полотенцесушителя должно быть минимум 20 см. Нижняя часть полотенцесушителя должна находиться на расстоянии не менее 90 см от пола.
• Расстояние от мебели/штор: Минимум 75 см от поверхности любой мебели и минимум 15 см от полки или шторки.
• Расстояние от угла: Не менее 30 см от любого угла ванной комнаты.

• Расположение: Недопустим монтаж в непосредственной близости от источника воды.
• Высота подвеса: Рекомендуемая высота подвеса — 90-120 см от пола, чтобы обеспечить удобный доступ к верхней перекладине.
• Расстояние от облицовки: Расстояние между прибором и облицовкой стены должно составлять 50-70 мм при диаметре полотенцесушителя 250 мм и более, и 35-40 мм при сечении труб менее 250 мм.
• Подключение:
• Способы: Широко используются боковое (подающая труба подключается к верхней муфте устройства, обратная — к нижней; обеспечивает естественную циркуляцию воды и является самым простым), верхнее и нижнее (требуют достаточного напора воды в системе) и диагональное (применяется для полотенцесушителей типа "лесенка").
• Байпас: При подключении к стояку ГВС или отопления обязательна установка байпаса. Это позволяет перекрыть полотенцесушитель для обслуживания или замены, не отключая при этом весь стояк и не нарушая подачу горячей воды или отопления для других потребителей.
• Трубы: В качестве подводящих труб лучше использовать нержавеющие (под пресс), из сшитого полиэтилена или полипропиленовые (пластиковые, из армированного полипропилена).
• Герметизация: Все резьбовые соединения должны быть тщательно герметизированы с использованием льна или другого уплотнителя. После монтажа необходимо провести пробный пуск воды для проверки на утечки.
• Диаметр: Нельзя допускать сужения сечения трубы при переходе от подводки к полотенцесушителю, так как это вызывает рост давления воды и повышает нагрузку на арматуру.
• Точность: Точные измерения и соответствие размеров, профиля и шага резьбы всех комплектующих критически важны. Отклонение даже в пару миллиметров может привести к перекосу, возникновению статических напряжений в конструкции и последующему разрушению материалов или появлению протечек.

• Причины протечек: Протечки чаще всего вызваны использованием некачественного прибора (дешевые полотенцесушители из тонкого металла быстро ржавеют), неправильной установкой (ошибки при монтаже, негерметичные соединения) или подключением прибора, не предназначенного для системы горячего водоснабжения (ГВС), к этой системе.

Кондиционер

• Сплит-системы: Наиболее распространены в быту и состоят из двух блоков — внутреннего и наружного.
• Внутренний блок (настенный): Минимальные размеры составляют 24-25 см в высоту, 18-19 см в глубину и 70-74 см в ширину. Распространенные модели ("семерки" и "девятки") имеют схожие габариты: длина 70-90 см, высота 25-29 см, глубина 20-24 см. Максимальные размеры бытового настенного блока не превышают 30-32 см в высоту, 30 см в глубину и 110-112 см в длину.
• Наружный блок: Средние габариты варьируются:
• Для маломощных бытовых моделей: ширина 65-70 см, глубина 20-25 см, высота 40-50 см.
• Для среднемощных кондиционеров: ширина 70-75 см, глубина 25-30 см, высота 50-60 см.
• Для устройств с высокой производительностью: ширина 75-86 см, глубина 30-32 см, высота 60-65 см.
• Мобильные кондиционеры: Компактные устройства весом от 15 до 30 кг, которые можно легко передвигать. Могут работать как с воздуховодом, так и без него.
• Колонные (шкафные) кондиционеры: Имеют большие размеры и внешне напоминают холодильник. Характеризуются высокой мощностью и прямым распределением охлажденного воздуха, что делает их незаменимыми для промышленных зданий, складов, цехов, крупных ресторанов и конференц-залов.
• Мощность охлаждения (BTU/кВт) и соответствие площади помещения:
• 3.5 кВт для 35 м²
• 5.0 кВт для 50 м²
• 7.0 кВт для 70 м²
• И так далее, до 22.0 кВт для 220 м².
• Мощность охлаждения указывается в BTU (британских тепловых единицах) или кВт. Например, 7000-9000 BTU соответствует мощности до 2.6 кВт и подходит для помещений площадью до 20-25 м².

• Высокая степень надежности: Panasonic, Toshiba, Hitachi, Hyundai, Sanyo, Sharp.
• Средняя степень надежности: AIRWELL, PIONEER, CARRIER, TADIRAN, DANTEX, LESSAR, McQuay, ACSON, HAIER, GREE.
• Рейтинг среднего класса: Cooper&Hunter (модели Nordic Evo NG, Vital Inverter, Alpha NG Wi-Fi), Samsung (AR09TXHQASINUA), TCL (TAC-09CHSD/XAB1I).
• Гарантийный срок на кондиционеры может достигать 10 лет.

• Стоимость самих кондиционеров: от 9,000 до 46,000 рублей и выше.
• Стоимость установки: Зависит от мощности кондиционера и сложности монтажных работ.
• Установка кондиционера мощностью 2-2.5 кВт: от 13,000 до 16,000 рублей.
• Установка кондиционера мощностью 3-4.5 кВт: от 16,000 до 17,000 рублей.
• Срочная установка или установка со штроблением (созданием каналов в стене для коммуникаций) может быть дороже.

• Розетка: Лучшим решением для подключения кондиционера является отдельный провод, запитанный от отдельного автомата, без использования розетки (прямое подключение). Это обеспечивает максимальную безопасность и надежность. Если розетка все же используется, она должна быть заземлена.
• Кабель: Требуется трехжильный медный кабель.
• Для кондиционеров мощностью до 3 кВт (до 25 м²): сечение кабеля 1.5-2 мм2.
• Для блоков мощностью от 3 до 5 кВт: сечение 2.5 мм2.
• Для кондиционеров мощностью выше 7 кВт: сечение не менее 4 мм2.
• Рекомендуется использовать кабели типа ВВГнгLS 3х4 или NYM 3х4 для более мощных систем.
• При закладке кабеля в стену необходимо использовать монолитный кабель с двойной изоляцией.
• Автомат: Для защиты цепи необходим отдельный защитный автомат на 10А или 20А. Для максимальной безопасности рекомендуется использовать дифференциальный включатель (УЗО или дифференциальный автомат).

• Расположение внутреннего блока:
• Расстояние от потолка до внутреннего блока кондиционера должно составлять не менее 10 см, но чаще устройство монтируют на расстоянии 10-15 см. Это способствует нормальному забору воздуха и удобству монтажных/демонтажных работ.
• Расстояние до ближайшей стены от внутреннего блока должно превышать 40 см.
• Внутренний блок должен быть установлен строго по уровню, чтобы избежать проблем с дренажом и вибрацией.
• Дренажная система:
• Выбор трубки для отвода жидкости должен быть тщательным: изделие должно быть морозоустойчивым, прочным и долговечным, так как оно постоянно контактирует с водой и подвержено перепадам температур.
• Все места соединений должны быть герметичными.
• Внутренняя часть дренажной трубки должна быть ровной и гладкой для равномерного стока влаги.
• При укладке трассы не следует делать резких изгибов и поворотов, так как это может привести к скоплению воды и развитию грибка.
• Горизонтальные участки трассы должны выполняться под наклоном (значение указано в инструкции к климатической технике).
• При подключении дренажной системы к канализации обязательно требуется установка сифона с гидрозатвором, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в помещении.
• Часть трубки, расположенной на улице, можно поместить в гофротрубу.
• Для длинных трасс (более 5-7 метров) рекомендуется установка дренажного насоса.
• Важно обеспечить легкий доступ к дренажной системе для последующего обслуживания и ремонта.
• Штробление: Размеры штробы для кондиционеров мощностью до 3.5 кВт должны быть не менее 50х50 мм. Важно соблюсти глубину штробы и уклон (не менее 1 см на 1 м) для дренажного шланга диаметром 16 мм.

Бризер

• Размеры: Высота или ширина могут варьироваться от 25-30 см до 70 см.
• Компактные модели: например, Tion Бризер Lite (26х26х13 см), Ballu ONEAIR ASP-80 (35.2х26.2х14 см).
• Стандартные модели: например, Tion 4S (53х45х20.5 см), Tion O2 (51.4х45.4х16.3 см).
• Типы:
• Приточно-очистительные комплексы: Включают вентилятор, систему фильтрации, а часто и нагревательный элемент для подогрева поступающего воздуха. Могут иметь функции увлажнения или УФ-обработки.
• Стенные приточные клапаны: Более простые устройства, устанавливаемые в отверстие в стене.
• Оконные приточные клапаны: Монтируются на оконную раму или створку, не требуют сверления стены.
• Направление выхода воздуха: Может быть вверх, вниз, вперед, вправо или влево, в зависимости от модели.

• Бюджетные модели и приточные клапаны: от 1,700 до 20,000 рублей.
• Средний сегмент: от 27,000 до 77,000 рублей.
• Премиум-класса и многофункциональные комплексы: могут достигать 250,000 рублей и выше.

• Напряжение: 230 В ±10%, 50 Гц.
• Розетка: Вилка должна соответствовать стандарту CEE 7/7, а розетка — стандарту ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 C13 female. Розетка должна быть легкодоступной.
• Кабель: Трехпроводный кабель с сечением каждого провода не менее 1 мм2.
• Условия эксплуатации: Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с температурой воздуха ниже +5°С/+10°С и выше +35°С/+40°С, а также с относительной влажностью воздуха выше 80%. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей и прямого попадания воды на устройство.

• Отверстие в стене: Для установки бризера в стене необходимо сделать сквозное отверстие диаметром 132 мм. Это делается с помощью установки алмазного бурения. Отверстие должно выходить прямо на улицу или балкон.
• Размеры простенка: Минимальная ширина простенка для установки бризера варьируется от 23 до 47 см в зависимости от модели.
• Расстояние от подоконника: Бризер размещают с отступом 10-12 см от подоконника, чтобы воздух мог свободно огибать его и выходить в помещение.
• Расстояние от мебели: Если планируется придвинуть шкаф вплотную к бризеру, следует оставить между ними пространство не менее 15-20 см. Необходимое расстояние зависит от модели бризера.
• Высота установки: Рекомендуется устанавливать прибор на высоте 40-60 см от потолка. Расстояние от решетки до ближайшей поверхности должно быть не менее 30-100 см в зависимости от модели и направления выхода воздуха.
• Изоляция: В выбуренное отверстие вставляется утеплитель для шумо- и теплоизоляции. Со стороны улицы устанавливается декоративная решетка.
• Шторы: Бризер допустимо полностью закрывать тюлем или органзой. Однако если используются плотные шторы, они не должны закрывать бризер более чем наполовину, чтобы не препятствовать выходу воздуха.

Приточный клапан

• Виды:
• Стенные приточные клапаны: Устанавливаются в отверстие, сделанное в стене. Могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Оконные приточные клапаны: Монтируются на оконную раму или створку окна, что является удобным вариантом, так как не требует сверления стены.
• Размеры: Диаметр цилиндра, как правило, составляет от 6 до 14 см. Производительность устройства зависит от его размера — чем больше диаметр, тем больше воздуха он может пропускать.
• Функционал: Цилиндр обычно наполнен фильтрующим материалом. С обеих сторон устанавливаются декоративные решетки из пластика или алюминия, которые защищают клапан от попадания мусора, животных и птиц. Некоторые производители комплектуют решетки москитными сетками. Оголовок (внутренняя часть) может иметь возможность регулировать подачу воздуха.
• Виды приточных установок:
• Простые приточные установки: Включают вентилятор и фильтры, подходят для небольших помещений.
• Комплексные приточные установки: Включают дополнительные функции, такие как подогрев или охлаждение воздуха, увлажнение, ионизация. Подходят для больших помещений и офисов.

• Стоимость варьируется от 1,700 до 12,000 рублей.

• Отверстие в стене: Для установки конструкции в стене необходимо просверлить отверстие нужного диаметра.
• Изоляция: Для предотвращения проникновения шума с улицы и сохранения тепла в доме рекомендуется уложить тепло- и шумоизоляционный материал цилиндрической формы между стеной и пластиковым цилиндром.
• Высота установки: Рекомендуется располагать клапаны по всему дому на высоте не менее 1.5 метра от пола.
• Воздушные заслонки: При установке важно предусмотреть воздушные заслонки, которые помогут при необходимости закрыть приток воздуха.
• Обслуживание: Чистые фильтры — залог хорошей работы приточного клапана. Регулярная чистка фильтров от пыли и грязи необходима.

Кронштейн

• Статичные (фиксированные): Обеспечивают жесткое крепление телевизора к стене без возможности поворота или наклона. Главное преимущество — минимальное расстояние между стеной и телевизором. Они просты в монтаже и отличаются высокой надежностью. Подходят для установки на удобной для глаз высоте напротив зоны просмотра.
• Наклонные: Позволяют регулировать угол наклона экрана (обычно 5-15 градусов) по вертикали. Идеальны для крепления телевизора выше уровня глаз (например, в спальне) или в местах, где необходимо бороться с бликами солнечного света.
• Наклонно-поворотные: Сочетают возможности наклона и поворота (угол поворота до 10 градусов, наклона до 20 градусов). Это наиболее универсальный и востребованный тип крепления, позволяющий разворачивать экран в нужную сторону и под комфортным углом. Удобны для помещений с несколькими зонами отдыха, а также обеспечивают легкий доступ к разъемам телевизора.
• С газлифтом: Наиболее удобный, но редкий вариант, позволяющий плавно и без усилий менять угол наклона, поворота и высоту телевизора благодаря встроенной газовой пружине.
• Выдвижные: Оснащены складным шарнирным механизмом, который позволяет регулировать расстояние от телевизора до стены.
• Тонкие (ультраплоские): По сути, это статичные или наклонные кронштейны, разработанные для современных ультратонких телевизоров, обеспечивающие минимальное расстояние до стены, чтобы телевизор выглядел как картина.

• Выбор по нагрузке: Каждый кронштейн рассчитан на определенную максимальную нагрузку, указанную на упаковке. Рекомендуется выбирать модель, которая выдерживает вес на 10-20% больше веса вашего телевизора. Например, для телевизора весом 15 кг подойдет кронштейн, способный выдержать 17-20 кг.
• Типы шарниров: Наиболее надежными считаются шарниры, ось которых закреплена в двух точках (сверху и снизу). Шарниры с одинарным креплением более склонны к провисам под действием веса телевизора. Шаровые шарниры удобны в регулировке, но могут плохо фиксироваться, поэтому важно убедиться, что фиксатор обеспечивает отсутствие люфтов и проскальзываний.
• Долговечность: Производители, такие как Kromax, предоставляют пожизненную гарантию (в РФ не более 10 лет), а Onkron — 5 лет, что свидетельствует о высоком качестве продукции.
• Надежность крепления критически важна для сохранности техники. Прочные материалы и устойчивое крепление обеспечивают спокойствие владельца.

• Бюджетные фиксированные и простые наклонные модели: от 500 до 1,500 рублей.
• Наклонно-поворотные и более функциональные: от 1,500 до 4,000 рублей.
• Специализированные и крупногабаритные: могут достигать 360,000 рублей и выше.

• Высота установки: Желательно, чтобы расстояние от нижнего края телевизора до пола было не более 1.2 м — так будет удобно смотреть передачи из любого положения. Оптимальное расстояние от стены до места просмотра можно определить по формуле: L = D * 2 (где L — расстояние от зрителя до экрана, D — диагональ телевизора).
• Тип стены:
• Газобетонные стены: Газобетон — хрупкий и рыхлый материал. Для надежной установки кронштейна на такую стену рекомендуется использовать не четыре, а шесть дюбелей.
• Гипсокартонные стены: Гипсокартон не обладает достаточной прочностью для прямого крепления кронштейнов. Для обеспечения надежности необходимо установить деревянные или металлические бруски (закладные) внутри гипсокартона, создавая прочную основу. Кронштейн крепится к усиленной области с использованием подходящих дюбелей (например, "молли") и саморезов. Важно убедиться, что кронштейн крепко закреплен и не шатается. Перед монтажом следует очистить и выровнять стену, а также предусмотреть места для розеток и проводки.
• Бетонные и кирпичные стены: Установка на такие стены более проста. С помощью перфоратора или дрели сверлятся отверстия, соответствующие типоразмеру крепежа. В отверстия вставляются дюбели и осторожно забиваются молотком. Несущая деталь кронштейна прикручивается к стене, проверяется строительным уровнем и только после этого окончательно затягиваются винты. Важно убедиться в надежности крепления.
• Нагрузка и движение: Чем сложнее и больше кронштейн, тем он тяжелее. Частые изменения положения телевизора на поворотных кронштейнах увеличивают нагрузку на стену и люфт. Если есть сомнения в прочности стен, лучше выбрать потолочный кронштейн.

Привод занавесок

• Виды электрокарнизов:
• Раздвижные: Перемещают полотна штор вдоль карниза. Могут быть прямыми или изогнутыми, что позволяет устанавливать их в нишах любой формы. Существуют раздвижные конструкции для японских штор, которые перемещают цельные панели.
• Подъемные: Используются для рулонных штор, штор плиссе, римских штор и жалюзи (горизонтальных, вертикальных). Мотор находится внутри вала, на который наматывается ткань.
• Системы "Геркулес", DecoSmart, "Зимний сад" и другие специализированные системы.
• Типы моторов:
• 12В моторы: Низковольтные, компактные, но менее мощные. Требуют установки дополнительного преобразователя напряжения.
• 220В моторы: Большего размера и мощности, не требуют трансформатора — достаточно подвести кабель питания 220В к месту монтажа.
• Беспроводные приводы: Оснащены встроенным аккумулятором и радиоприемником. Не требуют подведения электропроводки. Литиевый аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в течение 5-6 месяцев на одной зарядке при стандартной эксплуатации. Используются для компактных изделий (кассетные рулонные шторы, шторы "Зебра", плиссе).
• Управление: Может осуществляться проводным способом (сухим контактом, фазным управлением) или по радиоканалу (частота 433 МГц) с помощью родного пульта. Интеграция с системами "умного дома" (например, через Modbus) возможна, но может потребовать работы программиста.
• Особенности: Приводы бесшумные и компактные, обладают достаточной мощностью для поднятия даже тяжелых изделий. Конструктивно изделия с электроуправлением практически не отличаются от обычных.

• Продление срока службы текстиля: Благодаря автоматическому управлению, полотна штор не нужно касаться руками, что значительно продлевает срок службы ткани, особенно деликатных материалов. Это особенно актуально на кухне, где шторы подвержены загрязнениям.
• Материалы: Надежные электрокарнизы изготавливаются из легких и прочных материалов, устойчивых к коррозии. Они идеально подходят для больших окон и тяжелых штор.
• Скорость движения: Обычно составляет от 10 до 20 см в секунду. Более высокая скорость удобна для больших окон, некоторые модели позволяют регулировать скорость.

• Только приводы: от 10,000 до 22,000 рублей.
• Электрокарнизы в сборе (мотор + карниз): от 10,000 до 50,000 рублей.

• Скрытие привода: Электропривод устанавливается с той стороны карниза, в которую открывается штора, и штора оборачивается вокруг него, чтобы скрыть механизм при любом положении.
• Количество приводов: Для особо тяжелых штор на длинных карнизах (весом более 100 кг и длиной 10-12 метров) устанавливаются два электропривода с обеих сторон карниза, работающие синхронно.
• Проводное управление: Если контроллер позволяет самостоятельно написать драйвер для подключения устройств по Modbus, то это не составит больших сложностей для программиста. Приводы с Modbus почти всегда имеют и другие способы проводного управления (сухим контактом или фазно).
• Установка в нишу:
• Ширина ниши: Зависит от количества карнизов. Для одного моторизованного карниза — 10-11 см (угловой: 12-13 см). Для моторизованного карниза с тюлем (ручным) — 15-20 см (угловой: 17-23 см). Для двух моторизованных карнизов — 18-22 см (угловой: 21-25 см).
• Глубина ниши: От 5 до 10 см обеспечит достаточно места для установки карнизов и эффективной функциональности.
• При планировании ниши необходимо учитывать размеры подоконника, радиаторов отопления и габариты окна, которое открывается для проветривания (шторы/тюли не должны перекрывать доступ к подоконнику и радиаторам).
• Если потолок ниши будет выполнен из гипсокартона, рекомендуется спланировать закладные (монтажный профиль) с шагом 40-50 см для надежного крепления.
• Глубина ниши должна быть рассчитана таким образом, чтобы учесть крайнюю точку, карниз для тюля, зазор, карниз для шторы и отступ.

Срок службы

• В среднем, срок службы крупной бытовой техники оценивается от 8 до 15 лет.
• Посудомоечные машины обычно служат меньше всего в этой категории.
• Плиты и вытяжки имеют один из самых долгих сроков службы.
• Примеры из практики показывают, что холодильники могут служить до 19 лет, а стиральные машины — до 13 лет, прежде чем ремонт становится нецелесообразным.
• Срок службы плазменных панелей (телевизоров) может достигать 25-30 тысяч часов, что эквивалентно более чем 13 годам при ежедневном просмотре в течение 6 часов. Современные технологии позволяют производителям заявлять о сроках службы до 60 тысяч часов.

Расположение розеток

• Высота установки:
• Предельно допустимая высота над уровнем плинтусов — 2 метра.
• Крупногабаритную бытовую технику следует монтировать на расстоянии не более 1 метра от места подключения.
• Для мелких электроприборов длина шнура не должна превышать 1 метра.
• Нижний уровень: 15-30 см от уровня пола.
• Средний уровень (фартук): 100-110 см от пола или 10-20 см от столешницы. Розетки на фартуке хорошо размещать группами по 3-4 штуки в единой рамке на расстоянии примерно 1-1.2 метра друг от друга.
• Верхний уровень: От 190 см над поверхностью пола и на 15 см ниже потолка (например, для вытяжки).
• Расстояние от источников воды и тепла:
• Розетки на кухне должны располагаться таким образом, чтобы они не контактировали с паром или водой.
• От мойки следует отступать на расстояние не менее 20 см, при этом гнездо должно иметь уровень защиты от влаги IP5 и выше.
• Нельзя ставить духовой шкаф, плиту или варочную панель рядом с розетками или непосредственно перед ними. Минимальное расстояние составляет 15-20 см.
• Для холодильника розетку следует размещать не далее 50 мм от края холодильника, чтобы остался свободный доступ, и не ниже 40 см от пола для предотвращения намокания при затоплении.
• Количество розеток: Нельзя устанавливать панели с количеством розеток, превышающим 5.
• Мощные приборы: Не допускается подключение мощных агрегатов на одну линию или с помощью тройников. Для приборов с высокой мощностью (например, варочные панели, духовые шкафы, кондиционеры) в электрощите устанавливают отдельные автоматы и проводят линии с усиленными кабелями.
• Избегание удлинителей: Использование переносок и удлинителей на кухне ведет к травмам, перегрузке электросети и высокой вероятности короткого замыкания.